Проезд по главной магистрали Южной Америки сравни отдельной экскурсии
Предыдущая история - Почему приняла решение ехать из Чили в Перу вместо запланированной Боливии
Вереница машин растянулась на многие километры. Все ждали разрешение на проезд. Это основной путь, что ведёт в Лиму. Есть ещё через Анды, точнее, через город Арекипу, но это в два раза дальше, да и поворот на него где-то впереди. А потому только ждать спада воды.
В той злополучной долине рыбаки выращивают рыбу, и разлив реки в сезон для них жизненно важен. Идёт смена воды в питомниках. Ширина долины шесть километров. Строить длинный мост от горы до горы в сейсмически опасной зоне невозможно. Он должен быть короткий. Значит, реке нужен фарватер, чтобы пустить её в одно русло. После перекрыть безопасным мостом. Местное население не даёт подступиться к долине, иначе с рыбным хозяйством будет покончено, а здесь и так жизнь не мёд. Вот и приходится каждый год в мокрый сезон стоять во многокилометровых очередях по обе стороны, выжидая момент, чтобы пересечь эту утонувшую низину.Каждый раз река размывает асфальт, и его вновь прокладывают. Она несёт с собой камни, что цепляются за обломки асфальта, создавая подводные ловушки транспорту.Где-то далеко идут дожди, а здесь заливает пустыню бурными потоками.
Сельчане всю ночь везут продукты с Большой земли, пекут пирожки и готовят обед, чтобы накормить застрявших в пути людей. Минеральной воды катастрофически не хватает. Деревня не дремлет, спать некогда, ведь в это время один день год кормит. Санузлы в домах открыты для всех за двойную цену. Можно искупаться, заплатив за каприз.Вдоль всей колонны разъезжают велосипедисты, развозят средства личной гигиены, продукты. Пассажиры и водители несчётных машин и автобусов расселись по придорожным харчевням. А та колонна, что уходит за горизонт, неизвестно как выживает. Местное население деньги не успевает считать. Вот это бизнес!Впереди мост, на него полиция транспорт не пускает, чтобы избежать нагрузки, а потому народ расселся по перилам в ожидании переправы.
Река под ним бушует, это она принесла такие проблемы тремя километрами ниже. Все нетерпеливо следили за её уровнем. Позади нас долгая пустыня, а впереди наводнение. Если вода не спадёт, будем возвращаться в Чили. Я расстроена, посчитав данное происшествие плохим знаком. В итоге стояли почти сутки, и в сумерках дали разрешение на проезд. Громко сигналили автобусы собирая пассажиров. Народ бежал ликуя и смеясь. Шум, крик, свист, счастливые глаза. Запрыгивали на ходу, цепляясь за поручни. Колонна быстро тронулась.Разноцветная вереница машин на фоне жёлтых гор торопливо продвигалась вперёд. Быстрей, быстрей! Проехать! Долина действительно утонула в воде, иногда проступая островками, на которых собрался любопытный народ, указывая жестами уцелевшую дорогу под водой. Развлечение для них было масштабное.
Снова затеплилась надежда, что до Ики доберусь и музей увижу. Мы благополучно преодолели потоп на ощупь сопротивляясь потоку.Встречная колонна, казалось, никогда не закончится. Мы въезжали в тоннели и выезжали из них поднимаясь в горы. Внизу рыбные питомники походили на рисовые чеки. Они перемежались зеленью.
Закончился подъём и вновь жёлтые барханы справа, а скалистые, неприветливые берега океана, слева.
Где-то внизу на подъём шли машины, а над нами андийские высоты. Я вжалась в кресло и вцепилась в подлокотники. После каждого удачного виража переводила дух. Скоро пустыня Наска, это тоже Атакама, но напоминает плато.Её рисунки и линии известны всему миру. Земля древнего народа всё ещё неразгаданная тайна, потому посещаема всегда. Вот проехали мимо аэродрома с маленькими самолётами, что кружат над плато каждый день, показывая любопытным удивительные древние рисунки масштабных размеров, ведь с земли они не видны, зато просматриваются с высоты.Несколько лет назад была потрясена этим местом и никак не думала, что вновь окажусь на земле индейцев наска.Смотровые вышки установлены в некоторых местах пустыни, удобных для осмотра, но наш автобус движется без остановок.
Тыча пальцем в стекло, взахлёб рассказывала соседям о полёте над линиями и рисунками. Никто из моих попутчиков не был тут, каждый раз проезжая мимо. Таков парадокс, с ним встречаюсь повсеместно.
Через пару часов засверкала огнями Ика. Уже глубокая ночь, автобус не идёт в терминал, высаживают меня на пустынной улице. Пока со всеми прощаясь, как принято в Латинской Америке, эквадорец Ронни вынес уже мои вещи, а водитель автобуса поймал такси. За пять солей уехала в отель, а за $10 устроилась в него.
Завтра пойду смотреть Музей гравированных камней доктора Хавьера Кабреры. Я стою на пороге своей мечты!